Продолжение статьи- как оживить монстра.

Старенькая машина -это еще тот квест на восстановление, но тем он интересен, особенно когда машине перевалили за 45. Так и хочется срифмовать ягодка опять. В прошлый раз пытался поделиться восстановлением карбюратора SOLEX 4А1- скажу сразу эксперимент оказался не очень удачным. Хотя, кое какие ошибки были исправлены и учтены. Ну да ладно. Карбюратор рабочий у меня есть, издевался я на донорском- который был списан под чистую, из-за кривизны корпуса. Но с двумя прокладками из миллиметрового картона он перестал все таки сопливить.
Бродя по просторам инета наткнулся на одном буржуйском форуме про BMW Е9 -были такие в свое время, на интересную статью одного механика написанную 2003 году. Где он описал свои наблюдения по восстановление и взаимозаменяемость ГБЦ моторов М30. Как раз чем и оснащена моя ненаглядная.

За перевод прошу сильно не пинать, переводил гуглом, единственное подредактировал текст. Чтоб был более менее понятен.

Часто задаваемые вопросы о головке блока цилиндров M30.

16.03.2003


Головка блока цилиндров BMW M30 являются как хорошей так и худшей блоком двигателя. Хорошая сторона это - хорошая мощность даже на плохом бензине в трудные годы 70-х и начала 80-х, но и плохая сторон имеет склонность к трещинам. Год или отсутствие эксплуатации не являются гарантией от трещин, все они должны быть тщательно проверены перед использованием. Это длинное алюминиевое литье склонно как к деформации, так и к трещинам при перегреве. Но только потому, что оно перегрето, не означает, что оно металлолом, или если она не экстраполировалась это же не означает, что все с ней хорошо. Трещины в головках не вызывают перегрева, по крайней мере, напрямую, они вызывают потерю охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву, который пробивает прокладки головок, что вызывает еще больший перегрев и трещины. Какой-то замкнутый круг, не так ли?

И так проблема с ГБЦ, в чем она заключается: как определить, что происходит? При выключенном двигателе посмотрите на нижнюю часть крышки маслозаливной горловины. Она просто коричневая и маслянистая, или на ней есть какая-то белесая грязь? Небольшая утечка из за пробоя прокладки головки блока цилиндров покажет вам на крышке маслозаливной горловины, белесую грязь на ней, с некоторым каплями воды, но без видимой воды в масле, щуп будет выглядеть нормально. Большая утечка из прокладки головки блока цилиндров оставит на щупе этот шоколадно-молочный вид. Теперь, если вы используете охлаждающую жидкость без этих симптомов масла, но подозреваете на треснувшую головку, снимите крышку радиатора, НО НЕ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Затем запустите его и посмотрите на пузырьки в бачке охлаждающей жидкости. Может быть трудно определить разницу между пузырьками и турбулентностью, но разница есть. Если у вас есть пузырьки, это обычно признак трещины в головке, но их отсутствие тоже ничего не гарантирует, но пузырьки — плохой знак. Если у вас есть доступ к машине для смога, проверьте резервуар на выбросы, из радиатора не должно выходить CO, но это может быть либо трещина, либо прогоревшая прокладка.

Визуальный осмотр и где они трескаются: они любят трескаться между седлом выпускного клапана и каналом охлаждающей жидкости, обычно на цилиндрах 2-5, иногда на более чем одном цилиндре. У меня была одна головка, в которой было четыре трещины, так что у вас определенно может быть больше одной. Осмотрите ее очень внимательно, обычно она будет очень маленькой, возьмите очиститель карбюратора и очистите ее, используйте лезвие бритвы, чтобы очистить поверхность, и внимательно посмотрите. Вы почти всегда сможете ее увидеть, но убедитесь, что вы проверили до того, как головка будет обработана, вы не сможете ее увидеть после этого. Если вы видите начало трещины, не используйте ее, пройдет немного времени, прежде чем она полностью треснет.


Трещина между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости на головке 1977 года
Трещина находится в центре изображения (слабая белая линия)

Какую головку искать: Ранние — самые слабые, я бы мог использовать одну, если бы не смог найти более позднюю подешевле, но я бы ее не купил, они просто слишком хрупкие. Промежуточные очень похожи на ранние, но у них гораздо более толстая стенка между камерой сгорания и водяной рубашкой, чем у ранних. Толщина стенки составляет 8 мм у ранних и 13 мм у более поздних. У еще более поздних есть отверстия для проходов воды вместо пазов, как у более ранних. Они лучшие и наиболее устойчивы к трещинам, но это все еще иногда случается, особенно с автомобилями, оснащенными реактором. Есть также головка испанского производства, у которой на боковой стороне головки вместо года отлита маркировка AMC. Они выглядят не так хорошо, как заводские головки, литье заметно грубее, но у них очень хорошая репутация, и я бы не задумываясь использовал одну. Литье похоже на поздние, но вместо пазов для проходов воды есть отверстия.



AMC клеймо литья испанского производства

В качестве примечания, последние автомобили с двигателем M30, E32 и E34 735 и 535 имеют несколько иную головку, которую, по-видимому, можно использовать, и у них на 1 мм больше впускные клапаны и большие порты, но также и большая камера сгорания, поэтому у нее ниже компрессия, и форма порта тоже другая, поэтому я не рекомендую эту головку, хотя она лучше охлаждается. Приблизительные даты литья: до 78 года будет ранней головкой, 79-80 годы — промежуточной, а 81 и позже — поздней. Проверьте перед использованием, я не уверен в точных датах.
Вы даже можете проверить деформацию, используйте плотницкий угольник или металлическую линейку и щупы, проверьте ее правильность на блоке, с которого сняли головку, этот чугун редко деформируется. Пара или три тысячных — это нормально, чтобы прикрутить как есть, но если больше, проверьте в механической мастерской и при необходимости отшлифуйте. В руководствах уделяется большое внимание толщине головки, но я не обнаружил, что это является проблемой, заводская спецификация толщины составляет 129 мм или 5,079 дюйма для тех из нас, у кого нет дорогих цифровых штангенциркулей. Я обнаружил, что более поздние версии, как правило, немного толще — 5,083, но я использовал головки толщиной 5,055 или около того без каких-либо проблем и с использованием стандартной прокладки головки, а не той специальной толстой, о которой говорится в руководствах. Это предполагает стандартные детали, если у вас поршни 10:1 с кулачком Schrick 312, все ставки отменены.


Старая и новая форма отливки показаны рядом. Прорезные каналы для охлаждающей жидкости на старой головке

Номера литья: головки BMW используют последние две цифры года в качестве номера литья, который виден между цилиндрами один и два на стороне впуска. Это хорошая ссылка на то, является ли головка оригинальной или сменной, или когда она была изготовлена, но номер литья вряд ли будет годом автомобиля, ожидайте, что номер литья будет годом, предшествующим году автомобиля, 79 528i, скорее всего, будет поставляться с литьем 78 на головке. Испанские головки имеют AMC, отлитый в головке примерно там, где год был бы на заводской головке BMW, но я не нашел ссылки на год. Год - ваш лучший внешний ориентир, есть также номер детали, отлитый в головке, но я видел ранние, промежуточные и поздние головки, все с одним и тем же номером. А также поздние головки с несколькими разными номерами, так что это на самом деле не скажет вам многого.


77 Дата литья на впускной стороне головки

Взаимозаменяемость: Это одна из моих любимых вещей в BMW, множество различных деталей подходят ко многим моделям разных лет. Вы можете взять головку от 68 года BMW 2500 и поставить ее на 88 535is с правильной прокладкой головки. Все головки используют одни и те же клапаны, коромысла и валы коромысел, так что все взаимозаменяемо. Вы можете поставить любую головку на двигатели 2,5, 2,8, 3.0 или 3.3 без каких-либо проблем, если у вас есть правильный распредвал, но распредвалы Motronic и не Motronic не взаимозаменяемы. Единственная сложная комбинация — если вы попытаетесь использовать раннюю головку с прорезями для охлаждающего канала на двигателе 3.5, вам нужно использовать раннюю прокладку головки euro 3.5. Более поздние прокладки 3.5 имеют большое отверстие между каналами охлаждающей жидкости, и вода будет выливаться прямо в картер, я знаю, я пробовал это! Однако вы можете использовать полную сборку головки блока цилиндров Motronic (включая кулачок) в E12, если приобретете переходную гайку, упомянутую в разделе FAQ по переоборудованию 3.5.

Восстановление: я не использую новые детали, если могу этого избежать, но я тщательно осматриваю старые детали. Валы могут изнашиваться, как и сами коромысла, либо втулка, которая скользит по валу, либо сама накладка, которая может стать либо канавчатой, либо зубчатой, либо и то, и другое. Накладка, которая скользит по кулачку, должна быть красивой, гладкой и округлой, определенно не зубчатой, как многие, которые я видел. И, конечно, проверьте кулачок, на нем не должно быть никаких выступов или чего-то подобного, но обычно это довольно заметно. Это немного утомительно, но довольно просто, все собирается обратно в противоположность тому, как оно разбиралось. Убедитесь, что вы либо используете модернизированные болты-банджо кулачковой смазочной системы, либо используете на них Locktite, они любят ослабевать, а вам нужна вся возможная смазка и давление масла. Знаменитый инструмент для разборки головки "Iron Maiden" может помочь, если вы сможете его найти, но вам все равно придется вставлять и вынимать валы коромысел, и это настоящая проблема. Особенно если головка немного деформирована, эти валы очень легко сломать. Требуется некоторое усилие, чтобы выбить их, но вы не хотите ударить по ним слишком сильно, иначе вы можете либо раздуть конец, что значительно затруднит его извлечение, либо сломать его, если вы используете инструмент, который не наносит большую часть удара по внешнему периметру. Например, у вас есть хороший кусок стержня 3/8", который вы хотите использовать для выталкивания осей коромысел. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Что-то настолько маленькое просто надавит на заглушку посередине и сломает ось коромысел. Если это лето, вы можете выставить головку на солнце утром и дать ей нагреться и расшириться, а затем сделать грязную работу днем, когда она станет немного больше. Еще одно замечание: все четыре вала коромысел разные, поэтому убедитесь, что они находятся в правильном месте, когда вы начинаете. Вы можете проверить, как уплотняются клапаны, залить спирт в порт и поискать утечку. В идеале вы не должны ничего видеть, но небольшое просачивание на самом деле нормально, но не тогда, когда оно действительно капает. Хорошие герметичные клапаны и направляющие хороши, но в заводском руководстве даже указано, что предел износа составляет 0,006, что довольно много зазора. И с новыми направляющими клапанов я снизил расход масла с кварты на 6-700 миль до отсутствия необходимости добавлять масло между 4 тыс. изменения. Так что, по моему мнению, новые направляющие клапанов не так уж и важны, как их представляют, но всегда меняйте уплотнения, если вы там. Существует два разных типа уплотнений направляющих клапанов, '79 и позже, и сменные направляющие используют поздний тип, 11,5 мм, я думаю, а '78 и ранее используют ранний тип, 14 мм. Предостережение по поводу шлифовки или притирки собственных клапанов, по какой-то причине они, кажется, садятся еще на 5 или 10 тысяч после нескольких тысяч миль, даже работа по замене клапанов в механическом цехе может это сделать, но не очень хорошо. Так что если вы притираете их самостоятельно, и я это делал,Немного ослабьте затяжку клапанов и отрегулируйте их через 3–4 тысячи миль или когда начнете замечать обратные выхлопы во впускном коллекторе.

Сварка треснувшей головки: я бы этого не делал, но если уж на то пошло, убедитесь, что они зашлифовали всю трещину, а не просто нанесли сверху небольшой валик. Я сам заваривал пару головок, и одна снова треснула примерно на 60 тыс., а другая была в ударе, когда машина была полностью разбита примерно на 30 тыс.

Производительность и стандартные распредвалы: Ничего из того, что я делал, не привело к заметному повышению производительности. Полная и дорогая работа по заменена другой, вероятно, дала бы некоторый эффект, но без этого, подбор прокладок и тому подобное не повредит, но и не ждите ничего сверхъестественного.


Характеристики кулачков следующие для американских автомобилей до Motronic:
Машина Подъем кулачка Продолжительность
528i 7.928 260
530i 7.422 272
2800 7.116 264
2500 и 3.0 карбюраторный 6.850 260
Распредвал от 528i обеспечивает лучший крутящий момент, но падает на высоких оборотах, но отлично подходит для автомобиля с автоматической коробкой передач. Распредвал от 530i не имеет достаточно низкого рычания, но более счастлив в этом рывке к красной линии, поэтому я предпочитаю его в автомобиле с механической коробкой передач. С двумя другими я бы не связывался, если вы просто не хотите, чтобы машина завелась. Если вы не знаете, какой у вас распредвал, вам нужно измерить подъем, все распредвалы, которые я видел, я думаю, даже включая распредвалы Motronic, имеют один и тот же отлитый на них номер, который заканчивается на 057. Это, по-видимому, номер литья для заготовки, но не фактический номер детали.


Номер на литья — это не номер детали.


Вот как то так. Может кому то будет и интересно наблюдение человека, который перебрал кучу двигателей в свое время.
Взято отсюда.